Cъездил я-таки в конце сентября на пятидневный российско-китайский форум журналистов, который проходил в провинции Цзилинь — ближайшем китайском соседе Приморья. А сейчас и руки дошли до фоток.

Состав участников отражен на этой коллективной фотографии (одной из многих, китайцы это дело любят):

А организовали все действо наши коллеги из газеты «Тумэньцзян», которая выходит в Хуньчуне на русском языке. Господин Инь Шэншань, ее директор, Михаил Чжан, журналист иностранного отдела, и еще несколько их коллег сопровождали нас всю поездку, за что им огромное спасибо:

Кусочки впечатлений c небольшими пояснениями (на подробные нет ни сил, ни времени) — на фото ниже.

Во-первых, я-то думал, что разительный контраст качества пограничной инфраструктуры России и Китая — это только у нас так (убогие причалы под Хабаровском или Благовещенском — и новые, с иголочки здания у них, там, в Фуюане и Хэйхе). Ничего подобного. И у автомобильного перехода на Хуньчунь такая же картинка. У нас — алюминиевый ангар в полтора этажа. У них — вот такой вот «супермаркет»:

Контрасты на этом, кстати, не закончились. У нас вдоль дороги в Приморье, насколько хватает глаз, везде — леса, поля, дикая земля. У них — везде встают «рядочки» чего-то злачного. Переход от дикости к цивилизации завораживает:

Теперь насчет инфраструктуры. В провинции Цзилинь нам довелось проделать в общей сложности что-то около 2 тыс. км на автобусе. И первый же встреченный нами, пардон, придорожный туалет поверг в восторг и трепет:

Красно-желтая фигня на переднем плане — это не плоды фантазии безумного архитектора-абстракциониста. Это тренажеры. Около придорожного туалета, да?

Побывав в нем, я заподозрил, что все это показуха и провокация. Но трасса G-12, по которой мы выдвинулись из Хуньчуня (уездная столица, 250 тыс. жителей) в Чанчунь (столица провинции, 6,8 млн жителей), имела статус федеральной. И подобные «туалетики для проезжающих» (а на деле — настоящие комплексы с гостиницами, магазинами и т. д.) встречались на ней повсеместно:

В то же время (забегая вперед скажу), пару дней спустя, когда нас занесло на региональную трассу G-202, в горы, мы нашли на ней и неказистые магазинчики, и туалеты типа «сортир»:

Хотя горы у них там на вид тоже не сильно дикие:

Но отлегло: выходит, в Китае такие хоромы вдоль трасс — далеко не везде. Однако с трассой Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре по благоустроенности все равно — лучше не сравнивать.

Разгадка же великолепия инфраструктуры вдоль дорог, сдается мне, проста. Дороженьки-то — платные:

В Чанчуне, столице провинции Цзилинь, у нас, собственно, и состоялся российско-китайский форум журналистов. В обычном антураже для двухсторонних мероприятий:

В списке участников я с удовольствием прочитал… хм, не прочитал — просто полюбовался — на наименование своей должности, издания и фамилии на китайском языке. Обратите внимание: те три иероглифа, что в кавычках — это «Коммерсантъ». Нужно сохранить, вдруг когда-то будет понадобится делать визитки для поездок в Поднебесную:

Самыми важными участниками делегации с «той стороны» были господин Чжан Чживей — начальник пресс-канцелярии провинции Цзилинь — китайский аналог нашего начальника главного управления правительства края по информполитике Светы Литвиновой (на фото по центру) и его заместитель господин Ян Юхай (слева, аналог подберите сами):

Сразу после первой порции официоза нас повезли на гордость Чанчуня — завод China First Automobile Works Group Corporation (FAW Car). Производящей, как несложно догадаться, автомобили. Аббревиатура FAW расшифровывается как «первый автомобильный завод», и он и впрямь первый в Китае. Эмблема мало известна в России, но в Северо-Восточном Китае — буквально на каждом шагу:

Хозяйство огромное — вот только фрагмент макета завода, и только одна его, завода, часть, которую нам и показывали, производит в год что-то около 200 тысяч авто четырех видов:

Фотографировать внутри было строжайше запрещено, о чем нас честно и предупредили:

Но все, разумеется, на запрет забили и втихушку фотографировали:

Что впечатлило лично меня — рабочие практически прямо на конвейере сидят, режутся во что-то и курят:

Машинки внешне получаются у FAW вполне себе симпатичные, как вот этот кроссовер, например:

Но недешевые — 200-250 тыс. юаней за одну штучку. У меня после пересчета по курсу получилось что-то в районе 1,3-1,6 млн рублей.

Там же, внутри завода — как водится, музей. В основном с «членовозами» разных лет (ибо они, как всегда и бывает, самые красивые):

А после завода мы приехали на Цзилиньское телевидение. Опять было немного официоза:

И обязательное фото на память:

Что вам хочу сказать. По статусу — провинциальное в общем-то телевидение. На уровне нашей «Губернии» или приморского ОТВ. Но студии, съемочные павильоны и все прочее у цзилиньских коллег, конечно, впечатляет (нашим еще расти до такого и расти):

Откуда великолепие, понятно: аудитория семи каналов, входящих в холдинг, измеряется цифрой в 270 млн человек, а не десятками тысяч — вглядитесь в данные за сентябрь:

Отдельно функционируют каналы про баскетбол, про китайскую оперу, канал покупок, мобильное и интернет-ТВ и ТВ, принимаемое в автомобилях. Так что деньги и на современное оборудование, и на небоскреб — есть:

Экскурсии экскурсиями, а по ночному Чанчуню мы тоже малость побродили. Обычный ночной город с не затихающей главной улицей:

… бутиками с громкой музыкой:

… и снующими повсюду уборщиками мусора в характерных оранжевых робах:

Но стоит лишь свернуть и углубиться на пару-тройку кварталов — и на тебе, картина середины 20-го века: доска с бумажными объявлениями:

Я на этой главной улице зачем-то сфотографировался на фоне туалета, зачем — до сих пор понять не могу. но пусть будет:

На другое утро мы поехали на еще одно чудо Чанчуня — киностудию. Там все отстроено с ничуть не меньшим пафосом, одна только аллея с вделанными в тротуар бронзовыми досками с названиями фильмов, ведущая к белоснежной статуе Мао, чего стоит — вот она на макете:

А вот сам товарищ Мао:

Внутри киностудии — тоже музей. Начало кино было положено, как я понял, в далеком 1937-м:

Поскольку с китайским кинематографом я ни капли не знаком, то ничего оттуда и не запомнил. Но с каким-то героическим человеком на стене сфотографировался:

Одна штука только зацепила: в темном зале вращающиеся светящиеся кубы со старыми фото, посвященными тому, как делают фильмы. Смотрелось красиво:

Потом программа занесла нас в редакцию «Цзилинь Жибао» — главной газеты провинции. Хотя, судя по масштабам холла, скорее главного медиа-холдинга провинции:

Найти его можно в Интернете вот здесь:

Китайские товарищи провели нас в рабочие помещения, все показали и рассказали. У наших газетчиков такими масштабами тоже никто не оперирует. Например, сотрудников в «Цзилинь Жибао» — 1800 человек. На газету работает 400 человек, на сайт — 30. Это вообще типичная история для китайских провинциальных СМИ, представитель одного из них рассказывал, например, что у него 250 сотрудников в газете, 300 работают на сайт, тираж 370 тыс. экземпляров, оборот в год — 300 млн юаней. Такие вот маленькие (по китайским меркам) империи (по меркам российским).

И все современно и здорово, но дань традициям отдается. Например, каждый номер ежедневки, как оказалось, вывешивается на стене, чтобы сотрудники, видимо, знакомились:

И еще (коллеги из печатных СМИ, тихо вздохните): рядом со зданием редакции — здание собственной типографии:

Что касается интерьера, то повсюду в редакции «Цзилинь Жибао» нас преследовало изображение гор. А именно — одной горы, главной достопримечательности провинции, священной горы Чанбайшань.

Гора известна тем, что была (по легендам) прародиной корейцев. И было бы странно, согласитесь, если бы мы, насмотревшись на нее со стольких ракурсов, на нее не отправились.

В долгой дороге приходилось отсчитывать километры глотками алкоголя, смешанного с соком (столько, сколько в этой поездке, скажу вам честно, я давно нигде никогда не пил — то есть это был настоящий журналистский форум):

Экскурсия на гору — удовольствие продолжительностью не меньше полутора часов и стоимостью за 500 юаней (цену составляют общий экскурсионный билет плюс два автобусных по 80 и 85 юаней):

И еще собирают по сколько-то, нее помню точно, за аренду стандартных пуховичков:

Увы, добравшись до вершины, мы попали в жуткий ветер и туман. И ничего не увидели. Только полюбовались на гору на цветной картине (выставлена там, на вершине, в домике для туристов, видимо, как раз для таких случаев с погодой):

Стоило, впрочем, спуститься чуть пониже, и горы приоткрылись перед нами во всей красе, насколько ее позволял видеть пар от горячих источников (Чанбайшань — спящий вулкан):

Пару фото я на память сделал, но, к сожалению, не на фоне священного озера в кратере, и это — хороший повод вернуться и повторить попытку:

Изрядно продрогнув, мы запихнули себя в нутро нашего зеленого автобуса, ставшего за эти дни родным. Качество дорог, между прочим, удивляет. Везде, кроме одного объездного участка в горах, даже не трясло:

Так и приехали мы в Хуньчунь. Город, несмотря на его уездный статус, является очень важной точкой сотрудничества Китая и России: в сегодняшнем «Ъ», например, есть заметка о том, что группа «Сумма» планирует построить там «сухой порт», связанный с проектом «Большой порт Зарубино».

В Хуньчуне опять был банкет:

А на другой день я увидел самую полезную вещь этого приграничного города. Называется она вот так:

И работает там немало человек, в том числе несколько русских:

Центр содействия иностранным гражданам (конечно же, на 99,9% — русским) при правительстве Хуньчуня — это и в самом деле прекрасная идея. Туда можно позвонить и попросить помочь разрулить любую проблему — от правильного составления трудового или иного договора до возврата денег продавцом за некачественный товар. Абсолютно бесплатно. И для тех русских, кто едет в Хуньчунь без знания китайского языка — это просто палочка-выручалочка.

А завершился (лично для меня) этот трип визитом в супермаркет — его, как говорят, выстроил какой-то бизнесмен с юга. Что любопытно, вопреки сложившемуся мнению о том, что в приграничных городах Китая покупают одни русские, в магазине были одни китайцы. И это лишь доказывает, что русские «челноки» дали этим городам лишь начальный толчок для развития (а теперь просто дают кормиться многочисленным местным, обслуживающим туристов). А вот все остальное теперь городам дают партия родная и китайские же бизнесмены с юга, которым эта самая партия приказывает развивать отстающий север.

Особенное наслаждение доставил мне прилавочек с русскими товарами. Оцените набор:

А все остальное — как и везде в Китае: множество разноцветной еды, и еды, и еды:

И напоследок пару слов про гостиницы, в которых нам довелось жить. За это отдельное огромное спасибо принимающей стороне — отели и в Чанчуне, и у подножия горы Чанбайшань, и у Хуньчуне были на высоте.

Отель «Соньян» в Чанчуне, например, был расположен на какой-то главной их административной улице, где было очень мало прохожих и очень много мрачных особняков со шлагбаумами и флагами на фасадах. А сам отель состоял из нескольких зданий, вот одно из них:

Въезд внутрь был оформлен, как положено:

Жаль только, из моего окна открывался вид на парковку, а не на парк, что расположен прямо за отелем:

Зато внутри территории отеля нашелся старинный особнячок. Как оказалось, штаб-квартира какой-то структуры, связанной во времена оны с Квантунской армией (Чанчунь был как раз столицей зоны влияния Японии):

У подножия горы отель тоже был неплох:

А в Хуньчуне нам достался, как мне показалось, самый крутой местный отель — «Хилтон» (он же «Ксиердун»):

И, несмотря на пафос, ошибочки вроде «бобрый пожаловать» в документации отеля кое-где проскальзывали, но все остальное было на очень приличном русском:

Зато в номере в тумбочке был работающий фонарик — первый раз такое вижу. Вероятно, случаи с электричеством нередки:

В общем, уезжать было печально. Но, как всегда и бывает, пришлось:

Но тропинка протоптана. А значит, я там еще побываю.