Красная и опасная

На Камчатке, как говорят, то ли 28, то ли 30 действующих вулканов (в Wikipedia написано и вовсе 29, и споры об этом, думается, неплохо так развлекают вулканологов, если им случится заскучать). Вулканы, собственно, встречают вас уже в аэропорту на ленте выдачи багажа — и уже не отпускают. В этом августе мне посчастливилось увидеть пару-тройку из тех, что «дымят», и вскарабкаться с некоторыми коллегами на Авачу. Поскольку она Авачинская сопка, то она девочка. Характер у этой девочки капризный, но нам несказанно повезло с погодой. Ниже — несколько фото. И небольшой life-hack: опыт коренного горожанина, большую часть времени передвигающегося по асфальту на машине, но взобравшегося на вулкан. К своему изумлению. Быть может, кому-то и окажется полезен.

Сухая речка, по которой нужно подниматься в базовых лагерь на высотке 800 м, откуда начинается восхождение на Авачу

Скажу честно: перед восхождением на вулкан я даже не гуглил. Сколько это километров, где, как — мне почему-то очевидно было, что погода может быть любой, и это главное, а остальное все легко: ведь это же массовое восхождение, все идут. В горах я до этого, конечно, был. Но не в плане восхождений: так, полюбоваться, пофотографировать. Никаких ущелий и альпинизма.

В общем, я только спросил у местных: какую одежду брать? Было сказано: теплые штаны и толстовка, водонепроницаемые штаны и куртка, легкая шапка, по желанию перчатки. Но ключевое — обувь. Лучше — трекинговые, но не хуже чем просто хорошие спортивные кроссовки.

Ребята, это правда. Но — не вся.

Во-первых, как видно из фото-панорамы подъезда к Аваче, на вулканах местами снег. И тропа идет прямо по нему. Поэтому обувь должна быть как минимум непромокаемой и высокой. Потому что загребешь как следует разок — снег, зараза, растает, и ноги мокрые. А это не только неприятно, но и вредно влияет на способность преодолевать долгую дорогу. Я над этим как-то не поразмыслил. А зря.

Лагерь у подножия Авачи: можно жить в домиках, можно ставить палатки. Местные предпочитают палатки

Про дорогу, да.

Если бы я задумался над тем, что высота Авачи — 2741 метр, а путь по тропе наверх — это минимум 12 километров, и почти все время в подъем, по склону иногда до 30-35 градусов крутизны — я бы, наверное, спросил себя: а в чем ты будешь нести одежду, еду и воду?

Особенно воду, которая кончается, когда ты не дошел еще и до полпути. Я понес (не смейтесь) в сумке от ноутбука. Через плечо. То есть изначально нарушив геометрию там, где важно равновесие. Не самый мудрый ход.

Авача в 7:15

Хороший и желательно нормального размера рюкзак (не под бумагу А4, а под пару-тройку литров воды и несколько теплых вещей) — это для восхождения обязательно. Знал бы, правда, только ради этого бы купил. И воды, если уж о содержимом рюкзака — берите с собой побольше. А также сочных фруктов. На обратном пути мы просто пили из луж, которые текут по краям снежных языков. И все пили из луж. Так что еще один совет: берите с собой хотя бы кружку.

Загорать в горах лучше так, как вот эта девочка на переднем плане: одетым

Кстати, на другой день после восхождения у всех из нас были довольные красные лица. Я бы даже сказал, пылающие морды. Это тоже в рубрику советы. Да, на Аваче по дороге что туда, что назад загорают все. Некоторые безумные храбрецы ходят с голым торсом. В одних шортиках (был и мужчина в одних трусах, я вам клянусь). Вот только сжигает горное солнышко на раз-два.

Соответствующий крем — must-have. Солнцезащитные очки — обязательно. Без них лучше даже не соваться наверх, потому что глаза нужны адекватными, и почему — об этом вскоре расскажу.

Авача в 5:45 утра

Насчет адекватности — еще один нюанс. В ночь перед восхождением, мне кажется, половина лагеря выпивала. Да и мы приложились, пусть и не сильно. А кто-то из наших соседей гужбанил всю ночь. Лучше — вообще не пить.

Не из соображений «Минздрав предупреждает» — просто это очень тяжело, проснуться в 5:30 утра, быстро позавтракать, пройти инструктаж, и в 7 часов — начинать карабкаться с бодуна наверх. Тяжело и опасно. Сердечко, дыхалочка, потеря координации, все дела. А координация движений при восхождении в гору, а особенно при спуске с нее должна быть просто идеальной. И я своими глазами видел, что происходит, если она не идеальна, но об этом тоже — немного погодя.

На вулкан как на пляж. Нормально? Пока ты относительно внизу, да. Выше — уже нет…

Знаете, у меня сложилось впечатление, что местные в большинстве своем воспринимают восхождение на Авачу как забавную прогулку. А что — вулкан-то без категорий, восхождение открыто для всех. Правильно ли это? Я видел людей в модных джинсах и «балетках», в шортах, чуть ли не в купальниках: они все бодро перли в гору. Никто их на старте не остановил, мол, ребят, а как вы там, на высоте, себя будете чувствовать? Может, вам одеться получше? И дело не в тепле.

Вид на соседа Авачи, в 9:30 утра

На самом деле при начале восхождения просто адски жарко. Тебе дико хочется раздеться, и плевать, что солнце тебя изжарит: ведь на дворе август месяц, ты идешь постоянно в горку, причем иногда очень крутую. И не задумываешься, конечно, а что там будет впереди. И даже негодуешь на советчиков: зачем говорили про теплую одежду, такая жара! Отдыхать можно на промежуточных площадках, но долго там рассиживаться не хочется: хочется постоянно вверх.

Почти у Жандарма. Тропа вверх на Авачу в 11:20 утра

Впрочем, на высоте 2200 метров, где стоит промежуточный пункт спасателей, вышка связи, и над тобой нависает скала под названием Жандарм, ты смотришь на главный конус Авачи и понимаешь: одежонка пригодится. Оттуда начинаются и туман, и ветер, а в неудачные дни — и снег с дождем. Там лежит снег.

Но я бы не пускал людей в шортах на Авачу дальше Жандарма даже не по этой причине. А все же по соображением защищенности от травм: на конусе, который состоят сначала из черного мелкого шлака, а потом и красного более крупного туфа, любое падение может обернуться как минимум ободранной конечностью. Я бы, откровенно говоря, с удовольствием надел наколенники и налокотники. Вот правда.  За все восхождение я ни разу не упал так, чтобы ободрать себе, например, локоть. Хотя шел наверх большую часть пути в футболке. Но люди падали, и, как водится, на локти-колени. И это не просто больно, но и обидно: хорошо приложившись, наверх ты уже не пойдешь.

6:15 — устаналивают флаги у старта

Старта восхождения как такового, между прочим, вообще нет. Ну да, в 7 часов был инструктаж, но никто не мешал начинать подниматься позднее. Мы вот начали в 7:40. На подходе к старту спрашивали: фамилия, инициалы, дата рождения? Записав, говорили: ну все, вы застрахованы. И выдавали талончик с обозначением времени начала восхождения. На нем в конце пути, в самом кратере, должны были ставить печать и отмечать время финиша. Тем, кто доберется, конечно.

Одна из площадок, где можно передохнуть. Никаких беседок и палаток с сувенирами. Только камни. И замечательные виды

Больше всего бесит, конечно, неизвестность. Начинаешь идти — и идешь, как кажется, бесконечно. Все знают, что впереди Жандарм, и дойти нужно как минимум до него. Но где он — показать могут только те, кто на тропе не в первый раз.

Так вот и ползешь с ощущением бесконечности восхождения. Считаешь только воткнутые в землю отметки — еще 100 метров высоты. Кое-где высота написана белой краской на камнях: 1,5, 1,7. Останавливаешься на горизонтальных площадках, потом заставляешь себя лезть на подъем. Людей в восхождении участвует очень много, поэтому выстраивается почти сплошная вереница. Разница между группами — максимум минута. Не тропа в гору, а какой-то, прямо скажем, хайвей.

Незадолго до Жандарма: 2100 метров

Главное, конечно, найти свой темп. Спортсмены забегают на кратер за полтора часа. Полтора часа! Подготовленные люди — часа за четыре. Ориентироваться на это время вообще не стоит. Главное идти так, чтобы не выматываться. И поменьше пить в начале восхождения. Водичка окажется еще ой как нужна наверху.

Площадка на Жандарме, на высоте 2200 — как огромный привал. Люди начинают лежать по обочинам тропы еще задолго до него. На Жандарме — валяются уже почти все.Потому что правда тяжело.

Спасатели на Жандарме

Тропа уходит в двух направлениях: немного вверх по шлаку и вниз, сразу на снежник

Поголовный привал

Парочка любуется тропой, уходящей дальше вверх на Авачу

Здравомыслящие люди на Жандарме наслаждаются прекрасными видами, отдыхают часок и начинают спускаться. Мы вот, к примеру, дошли до Жандарма в 12:10, и минимум час обедали и просто лежали. В этой точке, как ни удивительно, ловит мобильная связь. Поэтому можно спокойно позвонить хоть друзьям в Хабаровск, хоть в базовый лагерь вниз. Просто красота!

А пока мы отдыхали, начал сгущаться туман. Погода то ли портилась, то ли капризничала. Времени на то, чтобы взобраться наверх, было потрачено уже четыре с половиной часа. Очевидно, что спускаться назад  быстрее, но тоже займет немало времени.

Но здравый смысл — не победил.

Это уже потом я узнал, что незадолго до массового восхождения, недели за две, на Аваче прошли хорошие дожди. И тропу размыло. На конусе образовались большие промоины, которые несколько поломали геометрию обычного восхождения. Оно, скажем так, проходило в более сложных условиях, чем обычно. С другой стороны, ни ледяного дождя, ни 100-процентного тумана, ни снега в этом году не случилось. И это сделало восхождение возможным.

Тем не менее, тропа так и осталась жутким серпантином по осыпающейся под тобой поверхности, наступая на которую, нужно поелозить ногой — убедиться, что ты на нее встанешь, а не поедешь. Для того, чтобы добраться до кратера, нужно было преодолеть: 1) небольшой снежник, 2) зону шлака, 3) зону туфа. Про последнюю местные на Жандарме рассказывали, что это «просто жесть», и то, что было до нее — это вообще детский сад. Рассказывали также, что последние 200 метров подъема можно преодолеть, только держась за веревку.

Скажу вам сразу, что первое оказалось правдой. А вот второе, как ни странно, не совсем: посмотрите на это фото, люди из числа подготовленных умудряются подниматься и без веревки. Но — внимание, что у них в руках?

Да, ребят.

Без палок соваться на конус не стоит. У меня была всего одна палка, а не две. И даже она одна, создавая третью точку опоры, существенно облегчает подъем. Да и, что уж там говорить, спуск тоже. Я видел героев, которые умудрились дойти до кратера вообще без палок. Извините, я бы, наверное, не смог.

Последние 50 метров вверх

С потерей равновесия связана одна печальная история, которая в этом году случилась на Аваче.

Развернулось все прямо у меня на глазах, метрах в 20 выше. Девушка уже спускалась с кратера. Видимо, потеряла равновесие. И побежала. В так случаях надо падать на пятую точку или вообще просто падать. А она разогналась. И понеслась прямо на меня и тех, кто был впереди и сзади меня. Потом упала, ударившись животом об угол тропы — большое такое утоптанное место, край промоины. Ее подбросило и унесло в другую промоину, уже ниже нас по склону. И понесло вниз по схеме «кувырок». Каким чудом ей удалось зацепиться и остановиться — не знаю.

А теперь представьте. Середина конуса. Выглядит все примерно вот так:Что впереди, что сзади — непонятно. Повернуться тяжело, под ногами все осыпается. Ловить кого-то в такой ситуации — это значит получить эффект «домино».

Спасатели только вверху и внизу, на Жандарме, от которого все поднимаются уже не первый час. То есть — далеко.

За девушкой в туче пыли съезжает мужчина — видимо, из ее знакомых. Осматривает ее. Кричит: «Помощь!». Максимум, что можно сделать — передать вверх по цепочке спасателям, что нужна помощь. Что мы и сделали.

Потом говорили, что в базовом лагере за ужином рассказывали, что девушка умерла. Но это не так. Мы в это время еще были на вершине. На вершине по рации передавали про сильные ушибы ног и рук. Насколько мне известно,  пострадавшую снесли вниз, до более или менее ровной поверхности на спецносилках, а потом за ней прилетел вертолет МЧС. Вертолет прилетел, когда мы уже спускались: это было 17:40. Вроде бы все обошлось, хотя рассказывали и про сильное сотрясение, и про тяжелое состояние.

Но, честное слово, посмотрев на это, я бы не отказался ни от шлема, ни от налокотников и наколенников.

А теперь о хорошем. На вершине Авачи — просто сказочно. Когда сказку не застилает вонючий пар, идущий от лавовой пробки. Эти цвета: красный туфа, желтый серы, белый снега, черный лавы, синий неба… Это нельзя описать или передать на фото — это нужно просто видеть.

Когда ты взошел, сил просто не остается. Первые 10 минут — только лежать

Кратер дымит

Вид на кратер

Вся палитра, если приглядеться

Вид вниз. Выше облаков

Сплошные сера и дым

Как мы спускались вниз, это отдельная история. И из этой истории еще один совет: обувь должна быть не просто высокой, но и крепкой. Ибо спускаться по шлаку — это значит делать огромные шаги по поверхности, которая осыпается прямо под тобой, а ты по ней практически катишься каждой ногой сантиметров на 20-30, пока не найдешь заветную точку остановки. Все это — в тучах мелкого шлака, который мигом забивается туда, куда не надо. Если сможет.

18:20. Взгляд на Авачу назад

И последнее. В тот день Авача нас все-таки наградила. По крайней мере, мне хочется так думать: это было за то, что мы дважды прошли по красной части. Вулкан показался таким, какой он есть на самом деле: сверху красный, снизу черный. То ли это можно увидеть только под вечерним солнцем, то ли это было волшебство. Ведь весь этот долгий день, пока я карабкался вверх, Авача казалась просто черной. И без вариантов.

Так что теперь вот это фото у меня на рабочем столе. Чертовски красиво, скажите же?

0 ГолосовГолосовать
Twitter